Estrechas callejuelas empedradas donde cada piedra cuenta una historia milenaria, donde el eco de conversaciones en hebreo aún parece resonar entre muros centenarios, donde el aroma de especias exóticas se mezcla con la brisa mediterránea y donde las casas se apiñan creando un laberinto fascinante que ha resistido el paso de los siglos.

Entre las muchas curiosidades que esconde la judería de Palma de Mallorca destaca que, desde el aire, el entramado de sus calles adopta la forma de media estrella de David.

Las huellas de una época medieval

Conocido localmente como El Call, un término que proviene del hebreo kahal -que significa comunidad-, este enclave histórico representa uno de los testimonios más valiosos de la presencia judía en el Mediterráneo occidental.

Un legado cultural que se remonta al siglo V y que alcanzó su esplendor durante la Edad Media cuando Mallorca era un enclave comercial estratégico donde convivían cristianos musulmanes y judíos en un equilibrio tan fascinante como frágil.

Al adentrarnos en la judería desde la Plaza de Santa Eulalia lo primero que nos recibe es esa atmósfera única que transporta al visitante a otra época: las calles estrechas y sinuosas diseñadas así de forma intencionada para protegerse del calor estival, pero también por razones defensivas.

Conforman un andamiaje urbano que ha permanecido prácticamente intacto desde el medievo, un testimonio vivo de cómo era la vida cotidiana en estos barrios donde la comunidad sefardí desarrolló una próspera actividad comercial artesanal e intelectual.

La calle Sol representa la arteria principal, una vía que conectaba los dos sectores de la judería y cuyo nombre hace referencia a la orientación este-oeste que permitía aprovechar al máximo la luz natural en aquellos tiempos, cuando la iluminación artificial era un lujo.

El muro de las lamentaciones palmesano

Uno de los tesoros mejores conservados y más emocionantes de visitar es, sin duda, la sinagoga Mayor. Ubicada en lo que hoy conocemos como Can Bordils, un edificio que tras sucesivas transformaciones aún conserva elementos de su estructura original como la sala de oración y el espacio reservado para las mujeres -conocido como matroneum-.

Sus muros siguen impregnados de esa espiritualidad y sabiduría que caracterizaba a los antiguos centros religiosos judíos auténticos focos de conocimiento donde se estudiaba la Torá, se debatía sobre filosofía y se tomaban las decisiones más importantes para la comunidad. Todavía hoy en día algunas personas dejan papeles en un pequeño muro siguiendo la tradición del muro de las lamentaciones de Jerusalén.

Siguiendo nuestros pasos por la calle Montesión llegamos a uno de los enclaves más emblemáticos y a la vez desconocidos de la judería, el antiguo baño ritual o mikvé. Una instalación fundamental en la vida religiosa judía donde se realizaban las abluciones rituales.

Situado en el sótano de un edificio del siglo XIV este espacio sagrado nos permite comprender la importancia que la purificación espiritual y corporal tenía para esta comunidad un testimonio arquitectónico único en el Mediterráneo occidental que sorprende por su excelente estado de conservación y por la belleza de sus bóvedas de piedra.

El estigma de los chuetas

La historia de la judería de Palma no estaría completa sin mencionar a los xuetas o chuetas, los descendientes de judíos conversos que tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos en 1492 decidieron bautizarse para permanecer en la isla. Aunque oficialmente abrazaron el cristianismo, muchos de ellos mantuvieron en secreto sus tradiciones y costumbres judías creando una identidad cultural única que ha perdurado hasta nuestros días.

Curiosamente estos plateros xuetas desarrollaron un estilo propio en la joyería mallorquina incorporando sutilmente elementos de la iconografía judía en diseños aparentemente cristianos una forma ingeniosa de preservar su identidad mientras se protegían de la persecución religiosa.

Actualmente hay estos apellidos chuetas reconocidos: Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña o Pinya, Pomar, Segura, Valls, Valentí, Valleriola y Tarongí.

El judío de los mapas y las brújulas

No podemos hablar de la judería sin mencionar la gastronomía, un aspecto cultural que ha dejado una huella indeleble en la cocina tradicional mallorquina, platos como el pa amb oli -las empanadas de verdura- o los pasteles de almendra tienen claras influencias sefardíes adaptadas a los productos locales y las restricciones alimentarias impuestas por la ley kosher.

Un capítulo fascinante, aunque trágico de la historia de la judería mallorquina, se desarrolló en torno a la figura de Jafudà Cresques, cartógrafo y cosmógrafo judío que dirigió la famosa Escuela Cartográfica Mallorquina. Sus mapas y portulanos fueron codiciados por todas las potencias marítimas de la época, ya que estos documentos representaban el conocimiento más avanzado sobre geografía y navegación.

Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol tiñen de dorado las fachadas ocres de las casas del Call, es el momento perfecto para detenerse en alguna de las pequeñas plazas del barrio y dejarse envolver por esa atmósfera mágica que solo se puede percibir cuando la mayoría de turistas ya han abandonado las calles.

Es entonces cuando los rincones de la judería revelan sus secretos más íntimos e imaginar cómo era la vida cotidiana en este enclave. Cuando el sonido del shofar anunciaba el inicio del Shabat, invitando a las familias a recogerse en sus hogares para celebrar el día sagrado.

Jerusalén, la Ciudad Santa, un crisol de culturas y religiones, despliega su rica historia entre las murallas de su casco antiguo. Cuatro barrios distintos, como capítulos de un libro milenario, conforman este laberinto de piedra y fe: el Cristiano, el Musulmán, el Armenio y el Judío. Cada uno con su propia atmósfera, su propia historia, su propia alma.

En este artículo nos centraremos en dos de estos barrios, dos mundos que, aunque vecinos, ofrecen experiencias profundamente contrastantes: el Barrio Armenio y el Barrio Judío. Nos adentraremos en sus callejuelas, exploraremos sus lugares sagrados y escucharemos las historias que sus piedras susurran.

Un oasis de serenidad

Entre murallas de piedra y callejuelas laberínticas palpita una historia milenaria, un legado de fe, resiliencia y tradición que nos transporta a un mundo aparte.

Tras cruzar la Puerta de Sión dejamos atrás el bullicio del mercado y nos adentramos en un laberinto de callejuelas empedradas. El aire se vuelve más tranquilo, más sereno. Los sonidos del exterior se atenúan, reemplazados por el murmullo de voces en armenio, el suave repique de campanas y el eco de pasos sobre la piedra antigua.

El Barrio Armenio, aunque pequeño en extensión, es el más antiguo de los cuatro barrios de la Ciudad Vieja. Su historia se remonta al siglo IV, cuando Armenia, la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial, estableció una presencia permanente en Tierra Santa. Desde entonces, los armenios han sido guardianes de los lugares sagrados, testigos de la historia y custodios de su propia identidad.

Nuestra primera parada es el Monasterio de Santiago, el corazón espiritual del barrio. Este complejo, que data del siglo XII, es un laberinto de patios, capillas y salas ornamentadas, un testimonio de la rica tradición artística y religiosa armenia. Al entrar, nos encontramos con el Patriarcado Armenio de Jerusalén, una institución que ha desempeñado un papel crucial en la preservación de la presencia armenia en Tierra Santa.

El Museo Armenio, ubicado dentro del monasterio, nos ofrece una visión más amplia de la historia y la cultura armenia. Aquí, encontramos artefactos religiosos, trajes tradicionales, herramientas antiguas y documentos históricos que nos permiten comprender mejor la vida y las costumbres de la comunidad.

Caminando por las callejuelas, nos encontramos con la Biblioteca del Patriarcado Armenio, un tesoro de manuscritos antiguos, algunos de ellos iluminados con miniaturas exquisitas. Estos libros son un testimonio de la rica herencia cultural de la comunidad. Otra parada obligatoria es la imprenta armenia, una de las más antiguas de Jerusalén. Aquí, se imprimen libros, periódicos y otros materiales en armenio, preservando el idioma y la cultura de la comunidad.

Calles que susurran historias milenarias

Unos pocos pasos más y el murmullo armenio se desvanece, es reemplazado por el vibrante eco del barrio judío. Aquí, la historia palpita con una intensidad diferente, una mezcla de antigüedad y renovación.

El Barrio Judío, reconstruido en gran parte después de la Guerra de los Seis Días en 1967, es un mosaico de sinagogas antiguas, yeshivas (escuelas rabínicas) y casas modernas. A diferencia del Barrio Armenio, que conserva un aire de tranquilidad y aislamiento, este barrio bulle con vida propia, en donde peregrinos, estudiantes y residentes se mezclan en sus estrechas calles.

Nuestro primer destino es el Cardo, una antigua calle romana que atravesaba Jerusalén en la época bizantina. Excavada y restaurada, el Cardo ofrece una visión fascinante del pasado romano de la ciudad. Sus columnas de piedra, sus tiendas de época y sus mosaicos nos transportan a un tiempo en que Jerusalén era un centro comercial y cultural importante.

Caminando por el Cardo, llegamos a la Sinagoga Hurva, un símbolo de la resiliencia judía. Originalmente construida en el siglo XVIII, fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de su historia. La sinagoga actual, con su imponente cúpula y su diseño moderno, es un testimonio de la determinación de la comunidad judía de preservar su legado.

A pocos pasos encontramos la Sinagoga de los Cuatro Sefardíes, un lugar de oración íntimo y acogedor, que conserva el estilo y las tradiciones de los judíos sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492.

El barrio judío también es hogar de la Yeshiva Porat Yosef, una de las más importantes instituciones de estudio de la Torá en Jerusalén. El sonido del estudio, el murmullo de las voces que debaten los textos sagrados, llena el aire, creando una atmósfera de intensa actividad intelectual.

Continuando nuestro recorrido, llegamos al Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. Aquí, miles de personas se congregan cada día para orar, para dejar sus peticiones escritas entre las grietas de las piedras antiguas. El Muro, un vestigio del segundo templo, es un símbolo de la conexión eterna entre el pueblo judío y Jerusalén.

La atmósfera en el Muro es palpable, una mezcla de devoción, esperanza y tristeza. Los peregrinos, de todas las edades y orígenes, se acercan al Muro con reverencia, tocando las piedras, rezando en silencio. Es un lugar de encuentro con la historia, con la fe, con la propia identidad.

Dejando el Muro, nos adentramos en las callejuelas residenciales del barrio. Aquí, encontramos casas antiguas restauradas, patios llenos de flores y familias que disfrutan de la vida cotidiana. El Barrio Judío no es solo un lugar de peregrinación; es un hogar, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la historia, la fe y la identidad.

Fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros, la Universidad de Alcalá fue una de las primeras y más importantes de Europa. Surgió como un proyecto común entre los Reyes Católicos, el papa Alejandro VI, y el cardenal, que en aquellos tiempos era titular de la Mitra Toledana.

Su prestigio atrajo a estudiantes y profesores de toda España y más allá, convirtiéndola en un centro de conocimiento y debate intelectual. Al igual que Atenas había sido la cuna de la filosofía y la cultura en la Antigua Grecia, Alcalá de Henares, gracias a su universidad, jugó un papel similar en la Monarquía Hispánica.

Las cadenas que se encuentran, todavía a día de hoy, en la puerta de la universidad son el símbolo de su autonomía, ya que delimitaban un espacio que poseía jurisdicción propia. Hay que tener en cuenta que durante el Siglo de Oro las diferentes ciudades que configuraban la Península Ibérica no tenían un mismo ordenamiento jurídico.

Las primeras mirillas

El eje de la vida pública y comercial de la ciudad es la Calle Mayor, conocida en la Edad Media como calle Mayor de la judería. El viajero atento y advertido podrá descubrir en el techo de sus soportales pequeñas aberturas que tienen una historia y una función muy interesantes. Se las conoce como mirillas y eran un ingenioso sistema utilizado en el pasado.

Hay que tener en cuenta que en el medioevo los judíos tenían la tienda en la planta baja y la vivienda en la planta alta. Cuando alguien llamaba a su puerta, puesto que no existían timbres ni videoporteros, para evitar tener que bajar las escaleras podían simplemente asomarse a través de estas mirillas. Así, podían ver quién era la persona que llamaba y decidir si abrir la puerta o no. A día de hoy es posible ver estas mirillas en los números 13, 17, 32 y 37 de la Calle Mayor, y también en la plaza Cervantes, en los números 21, 29 y 32.

San Ignacio de Loyola, cocinero antes que fraile

En la Calle Mayor se encuentra situada la casa natal del autor de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. En su interior es posible visitar algunas estancias, distribuidas en dos pisos. Una de ellas –la botica- era el lugar en el que trabajaba Rodrigo Cervantes, el padre del escritor, que era zurujano, una profesión que se encontraba a caballo entre el médico y el barbero-sangrador.

En la botica es posible contemplar el sillón de madera de cirujano sangrador, la bacía de barbero, una alacena de estilo mudéjar con albarelos, un almirez de bronce y varios adminículos quirúrgicos de la época.

Contigua a esta casa se encuentra el Hospital de Antezana, el solar que antaño fue la Casa-Palacio de don Luis de Antezana y doña Isabel de Guzmán. Un centro que, muy posiblemente, sea el hospital más antiguo de Europa Occidental con funcionamiento ininterrumpido -540 años de historia- y que en la actualidad acoge a una residencia de la Tercera Edad. 

A este hospital acudían los estudiantes de medicina del Siglo de Oro a realizar sus prácticas, siguiendo las ordenanzas que estableció el cardenal Cisneros. Al principio las prácticas se prolongaban durante un periodo de seis meses y luego se extendió a dos años.

El lugar, si cabe, tiene todavía mayor interés cuando el viajero curioso descubre que en los fogones de las cocinas trabajó durante algún tiempo san Ignacio de Loyola, haciendo verdaderas delicias culinarias para los enfermos que allí estaban ingresados.

La torre de Pisa madrileña

Para que una catedral adquiriese el título de Magistral era requisito sine qua non que el canónigo del templo hubiera sido catedrático de Teología o Filosofía. Pues bien, tan solo hay dos catedrales en el mundo que disfrutan de esta singularidad, la Colegiata de San Pedro en Lovaina (Bélgica) y la catedral de Alcalá de Henares.

Si nos fijamos con detalle en la bella torre de la Catedral-Magistral podemos observar que tiene una cierta inclinación, no es perpendicular al suelo. Esto se debe a un terremoto que sufrió la ciudad allá por 1689, un seísmo que derrumbó algunos muros y que hizo palidecer a más de un lugareño.

Si pasamos al interior de la catedral, en la zona de la girola se encuentra el sepulcro de Gregorio Fernández, canónigo y capellán a comienzos del siglo XVI. En torno a esta escultura surgió una tradición que afirmaba que toda chica casadera que se acercase a ella y le tocase la nariz a Gregorio Fernández encontraría novio en un breve plazo de tiempo.

Albacete debe su nombre a una antigua ciudad árabe llamada Al-Basit, un término que puede ser traducido por llanura o llano, en clara alusión a su planicie geográfica.

Su escudo es un símbolo cargado de historia y misterio: sobre un fondo blanco -plata en términos heráldicos- se levantan tres torres almenadas coronadas por un murciélago. El significado exacto de cada elemento y la historia que se esconde detrás siguen siendo un enigma, algunos estudiosos han querido ver en el murciélago una metáfora de la oscuridad y lo desconocido.

Una de las calles más bonitas de España

La burguesía albaceteña que vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se enriqueció con la venta de trigo a uno y otro bando, lo cual le permitió disponer del suficiente poder adquisitivo como para monumentalizar la ciudad. Una de las calles que se construyeron en aquella época es la conocida como Pasaje de Lodares, en alusión al apellido de uno de los arquitectos que participó en el proyecto.

Esta calle, pasaje comercial y residencial, es una de las joyas arquitectónicas no solo de la ciudad, sino también de España. Un claro ejemplo de la arquitectura modernista capaz de conjugar los espacios con la luz natural.

Una de las entradas del Pasaje de Lodares, la de la calle Mayor, está presidida por un clavo mágico, un elemento en el que algunos han tratado de adivinar la presencia de la masonería y las fuerzas telúricas. Este clavo se encuentra situado en el suelo, junto a una de las columnatas de entrada, y su aspecto, aparentemente pulido, se debe a que sobre él los lugareños frotan sus pertenencias personales en busca de la buena suerte.

Los secretos de la catedral

a catedral de San Juan Bautista es de estilo neogótico y entre sus muros guarda algunos secretos que despiertan la curiosidad de los turistas avisados. Uno de ellos es la presencia de un hongo atómico en uno de los frescos. Algunos lo han interpretado como una advertencia ante los peligros de la ciencia y la tecnología, especialmente tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

En los frescos de la catedral también es posible apreciar figuras de hombres ataviados con vestimentas que recuerdan a los científicos de épocas pasadas, algunos de los cuales portan instrumentos que aluden de forma directa a la investigación y al conocimiento. Su presencia en un espacio religioso es una forma de plantear interrogantes sobre la relación entre fe y razón.

Más adelante, al fondo de la catedral, en la zona del ábside, es posible descubrir la imagen de un demonio oculto labrado en el sitial del obispo, lo cual simboliza la lucha constante entre el bien y el mal. De alguna forma, el obispo, como representante de la Iglesia y autoridad moral, se enfrenta a las tentaciones y a las fuerzas oscuras que buscan corromperlo. El demonio recordaría a los fieles la humildad y la fragilidad humana.

Las cicatrices de la guerra

Albacete, una ciudad que hoy en día respira paz y tradición, guarda en su memoria colectiva una de las páginas más oscuras de su historia: los bombardeos de la Legión Cóndor. Aunque el paso del tiempo y la reconstrucción han borrado gran parte de las huellas físicas de estos ataques, aún es posible encontrar algunos vestigios que nos recuerdan este doloroso episodio de nuestra historia. Uno de esos lugares es la verja del Palacio Provincial, en donde todavía es posible observar los impactos de las metrallas que quedaron incrustadas.

Y ya que hablamos de la Alemania nazi. En una de las aceras próximas a la estación de ferrocarril es posible contemplar una stolpersteine, una piedra del tropiezo. Se trata de una pequeña placa de latón –del tamaño de un adoquín- que sirve para recordar a una de las víctimas de la barbarie. En este caso se recuerda la memoria de José Ocaña García que fue deportado al campo de concentración de Mauthausen.

La Bicha de Balazote

Imaginemos por un momento una criatura mitad toro, mitad humano y con una expresión casi enigmática. Esa es la Bicha de Balazote, una escultura íbera de hace más de 2.500 años. Fue encontrada en la localidad de Balazote, en la provincia de Albacete, y hoy en día es una de las piezas más valiosas del Museo Arqueológico Nacional de España.

La Bicha de Balazote representa al dios Aqueloo, divinidad de los ríos y la fertilidad en la mitología griega. Y es que los íberos, pueblo que habitó la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos, adoptaron y adaptaron muchas de las creencias y dioses de los griegos.

Una copia de la original se encuentra en la plaza de Altozano, a escasos metros de la oficina de turismo de Albacete, debajo de la cual se esconde un tesoro histórico: el refugio antiaéreo de Altozano. Un testimonio de un pasado convulso y un lugar que nos permite conectar con la historia de una manera muy tangible.

No muy lejos de allí, en los aledaños de la catedral también es posible admirar una copia de la Dama Oferente, una escultura femenina que representa una de las figuras más destacadas de la aristocracia ibérica. Su descubrimiento a mediados del siglo XIX supuso un hito en el estudio de esta antigua civilización.

Esta escultura destaca por su realismo y el cuidado en los detalles. Su rostro, con ojos grandes y párpados marcados, refleja una belleza serena y majestuosa. En sus manos porta un vaso en los que se colocaban sustancias con propiedades terapéuticas.

Dos ladrones en piedra

El edificio de la Fábrica de Harinas, situado en el Paseo de la Cuba, encierra una de las leyendas más conocidas de la ciudad. Se cuenta que dos ladrones entraron a robar grano y que cuando estaban a punto de huir un ángel se les apareció. Trataron de justificarse explicando que el hurto había sido fruto de la necesidad, por lo que el ángel se apiadó de ellos y decidió perdonarles su acción.

Uno de los ladrones decidió vender el botín y especular con él, mientras que el otro lo utilizó para sembrarlo y alimentar a su familia. Pero como todo tiene un final, al cabo de un tiempo decidieron regresar a la fábrica para cometer un segundo robo. Nuevamente el ángel les sorprendió, pero lejos de ser tan comprensivo como la primera vez, los convirtió en dos grandes leones, los cuales, con un rostro humanoide, todavía pueden ser contemplados.

El ladrón que utilizó el grano para alimentar a su familia mira hacia el este, para que cada día pueda ver la salida del sol, mientras que el otro, el que especuló con el robo mira hacia el oeste, privado de esa maravilla de la naturaleza.